Приспособления для шлифовки вручную
Даже среди профессионалов мало найдется людей, которым бы нравился процесс вышкуривания древесины. Приходится глотать пыль, а пальцы постоянно сбиты или даже протерты до крови. Впрочем, травмы чаще преследуют начинающих, у мастера со временем вырабатываются свои приемы работы, которые делают процесс шлифовки более спокойным.
Большие плоские поверхности, лучше всего вышкуривать с помощью шлифмашинки. Это резко уменьшает время работы и заметно повышает качество. Но машинкой к сожалению не везде достанешь, поэтому шлифовка вручную по прежнему вещь необходимая.
Те же фрезерованные профили, ребра, закругления, трудно доступные углы, приходится шкурить наждачкой удерживая её руками.
В статье есть несколько советов, как оптимизировать отделку дерева.
1. Самые распространенные шкурки имеют зернистость 80, 120, 220. По старому это примерно соответствует №12, №16, №20. Самая качественная поверхность получается, если работать шкурками с разной зернистостью поочередно, сначала самая крупная, затем мельче и наконец финишная №10-12.
2. Для вышкуривания плоских поверхностей вручную, всегда используйте блок для шкурки.
Самое простое, это взять ровный деревянный брусок, намотать на него шкурку, или пристрелить наждачку степлером к бруску сбоку.
Сейчас в магазинах продают специальные шлифовальные блоки, где шкурка фиксируется пружинными зажимами, примерно так же, как на плоскошлифовальной машинке. Такой блок всегда может понадобиться, поэтому лучше иметь его под руками. Ещё по теме шлифовка деревянных изделий вручную.
3. Для шлифовки внутренних овальных профилей, желательно подобрать болванку подходящую по диаметру. Круглый блок может быть не только из дерева, но и из куска плотного пенопласта, полистирола, куска пластиковой трубки, или хотя бы куска плотной губки.
4. Вышкуривание фрезерованных профилей, может стать довольно сложной частью работы. Именно здесь чаще всего неопытные мастера повреждают себе пальцы.
Хорошим подспорьем может послужить профильная основа из куска плотной резины. Наборы подобных приспособлений так же бывают в магазинах, хотя возможно их придется поискать.
Если под руками ничего нет, то надо просто скатать кусок наждачной шкурки в валик. Шкурить валиком намного удобнее, чем просто пальцем.
5. Проблема часто бывает при вышкуривании углов. Машинкой туда не залезешь, да и пальцами не очень. Для работы можно собрать нехитрое приспособление из строительного шпателя и куска наждачки.
Я когда собираю подобные детали, стараюсь заранее вышкурить заготовки, чтобы потом не ковыряться. Но так получается не всегда, поэтому шлифовку углов приходится делать.
6. При вышкуривании старой краски, или шлифовке смолистой древесины, наждачка быстро забивается смолой и перестает работать. Приходится часто менять шкурку, что требует большого расхода материалов.
Сухую шкурку очистить трудно, при необходимости нанесите кисточкой керосин, а затем удалите смолу щеткой с жестким пластиковым ворсом.
Существуют специальные наждачные шкурки, которые устойчивы к налипанию смолы.
Они покрываются сверху стеаратом, такой мыльной пленкой, которая при трении стирается и смывает вместе с собой часть смолы. Основа у этой бумаги чаще серая, или разноцветная, рабочая поверхность покрыта оксидом алюминия, или желтым гранатом. В дополнение статья шлифовальные машинки.
7. Для сложных и ответственных профилей, мастера подготавливают специальные профильные блоки из экструдированного пенополистирола. Блок собирается чаще из нескольких частей, каждая из которых соответствует отдельному профилю. Все вместе они должны подходить к общему профилю карниза или молдинга.
Для удобства работы, сборку из отдельных пластин соединяем вместе и снизу наклеиваем наждачную шкурку, плотно вдавливая её по всем профилям.
Фото familyhandyman.com
