Фасады для мебели
Дверцы для мебели с филенкой своими руками.
В предыдущей статье я писал об изготовлении дверок для шкафов с филенкой из мебельной фанеры. Это сравнительно простой и достаточно надежный вариант изготовления створок. При этом центральная часть дверцы получается плоской. Можно придать филенкам, и соответственно самим дверцам больший объем и фактурность, по прежнему используя для этого минимум материалов и электро инструментов.
В прошлой статье мы остановились на сборке самой дверцы, смотри дверцы для мебели. Для придания рельефа филенке из фанеры будем использовать накладные детали. На самом деле накладки на филенку могут быть сделаны в самых разных вариантах. Начиная с деталей резьбы, и заканчивая наклеиванием тонких фигурных брусков в виде специального штапика. Здесь речь идет о добавлении на филенку плоской центральной детали, кромки у которой обработаны ручным фрезером.
После наклеивания накладки филенка будет больше походить на классическую. Накладную деталь можно изготовить из столярного щита толщиной 16-20 мм. , или из фанеры 10-12 мм. . Если вы собираетесь покрывать фасады лаком, то вариант накладки из столярного щита может быть предпочтительнее, в первую очередь из за более четко проявленной текстуры.
Размеры накладки я считаю исходя из размеров филенки. Отступ от внутренних кромок обвязки дверцы от 30 мм. до 60 мм. , в зависимости от размеров дверцы. Собственно это не столь важно, главное чтобы все детали фасада кухни или стенки в гостиной были сделаны аналогичным образом.
После разметки деталь отпиливаем и проходим кромки фрезером. Профиль можно взять какой вам больше нравится, правда при такой толщине детали особо не разгуляешься. Варианты профиля могут быть галтель (внутренний овал), калевка, заоваливание или же просто снять фаску. Затем деталь наклеивается на филенку, место склейки можно заранее разметить. Прижать при склеивании можно струбцинами или грузами. Есть еще вариант, притянуть изнутри дверцы саморезами, но потом придется как то скрывать шляпки от саморезов. Простая шпаклевка под лак подходит плохо.
Навешиваем дверцы на мебельные петли.
Навесить дверцы на шкафы или шкафчики работа не слишком сложная, конечно если знаешь как это делать. При этом требуется особая точность и аккуратность, особенно если вы работаете с ламинатом, то есть ЛДСП. Для этого потребуется шуруповерт или дрель и сверло Форстнера диаметром 35 мм. . Есть такие сверла специально для навешивания створок, с ограничителем по глубине. Обычное столярное сверло такого типа может и не подойти. Дело в том что у многих сверл слишком длинный центр, и делая гнездо под петлю можно легко вылезти на фасадную сторону. В этом случае дверцу из ламината исправить уже будет нельзя, абсолютный брак.
Петли на остекленной дверце.
Теперь что касается разметки. Сверло я уже сказал диаметром 35 мм. глубина гнезда под петлю 12 мм. . Разметка центра сверления зависит от толщины стенок мебели. Например для ламината 16 мм. разметка центра 22-23 мм. от кромки. Для стенок из столярного щита толщиной 20 мм. разметка центра 26 мм. от кромки. Толщина самой дверцы особой роли не играет.
Разметка петель по высоте может быть разная, ориентироваться можно 100 мм. от верхней кромки и соответственно 100 мм. от нижней. Считается что оптимальное расстояние между петлями до 500-600 мм. . Значит если дверца больше 1000 мм. высотой, то уже можно ставить три петли на каждую створку.
Дверца с фигурными накладками по стеклу.
Крепим петли в подготовленных гнездах на короткие саморезы. Далее приставляем кромку дверцы с петлями к кромке стенки шкафа. Выравниваем по высоте и карандашом отмечаем точки вкручивания саморезов. Вкручиваем сначала пару саморезов, в верху и в низу, закрываем дверцу и смотрим что получилось. Если высота установлена правильно, останется только окончательная регулировка дверцы.
Створку на петле можно сдвинуть влево — вправо выкручивая или закручивая регулировочный болт. По высоте тоже возможна регулировка, там отверстия под саморезы продолговатые. Только когда делаете первую разметку вкрутить саморезы надо по середине отверстия.
