Гнутые поручни своими руками
Как сделать гнутые перила на лестнице. Эти поручни из готового профиля стыковались на уже установленной металлической лестнице. Металлический поручень уже был сделан из прямоугольного профиля, при этом углы на стыках перил были закруглены. Появилась задача установить на металлическое основание деревянные поручни, и по возможности повторить форму сваренного профиля.
Собственно это бывает достаточно часто, лестницу сваривают с опорами для ступенек и делают металлические перила. Весь вопрос в том, как используя ручные электро — инструменты можно состыковать готовые поручни под разными углами и по дуге.
Принцип работы, это составление нужной фигурной детали из небольших сегментов, отпиленных под определенными углами. Самый нужный инструмент для этой работы торцовочная дисковая пила. При необходимости можно наверно работать и ручной пилой, но это получится слишком трудоемко.
Выпиленные детали будем склеивать между собой торец к торцу. Для прочности все сегменты дополнительно стягиваются саморезами, для этого соответственно потребуется дрель или шуруповерт.
После сборки детали все углы вышкуриваются, это пожалуй самая трудоемкая часть работы. Но без вышкуривания не обойтись, руки будут чувствовать все недочеты поручней. Для первичного вышкуривания можно использовать шлиф-машинки, шлифовальные диски и барабаны. Можно подрезать острые углы ножом, резаком , стамеской. Но окончательное вышкуривание все равно производится руками. Смотри статью самодельные шлифовальные станки и приспособления.
В общем то это занимает какое то время, чтобы одеть поручни на одну лестницу мне понадобился почти целый день. С другой стороны заказывать готовые клеенные фигурные детали обойдется дороговато, да и не всякий мастер возьмется за это.
На фото поручни сделаны из бруска сечением 42/70 мм. . Снизу выбран паз 41/16 мм. , для установки на металлический профиль сечением 40/15 мм. . В металлическом поручне просверлены отверстия, и деревянные детали притягиваются снизу саморезами, сами поручни дубовые.
Прежде чем начинать работу надо нарисовать фигурную деталь на листе плотной бумаги в натуральную величину. Выпиленные под углами сегменты раскладываем один к одному по этому чертежу. Нужные углы придется подгонять, поэтому я и говорю что лучше использовать электро — торцовку. Угол 90* сделан из двух сегментов и двух основных деталей, угол запиливания 14-15*. Для дуги детали запиливались под углом 11-12*, это ориентировочно.
Если вы собираете деталь под углом 90*, то сумма всех углов на всех деталях будет равна 90*. Смотрите, деталь прямого но закругленного угла: три стыка, запиленных торцов всего шесть, умножим шесть на 15* получится 90*. Здесь я имею в виду угол выставляемый на электро — торцовочном станке. Если угол считать от кромки перил, то получится соответственно 75*.
Точно так же можно рассчитать углы запиливания на дугах, разделить общий угол на количество торцов. Радиус дуги регулируется длиной сегментов, т.е этих самых выпиленных деталей. Более плавный переход получается если таких деталей больше. Этот завиток на торце поручня точно повторяет уже готовый завиток на металлическом поручне. Поэтому его форма индивидуальна, она сделана чтобы закрыть металлический профиль.
Это уже вышкуренный завиток на торце поручня.
При сборке деталей мажем торцы клеем, скручиваем саморезами, шляпки надо сразу утопить. Когда я собирал дубовые перила, то сверлил отверстия под саморезы, иначе не закрутишь точно да и детали могут лопнуть. Следующие отверстия под саморезы немного смещал чтобы не попасть в шляпки предъидущих.
