Самодельные полки

Полки из дерева

Для любителей разводить дома цветы, часто возникает проблема нехватки места. Здесь стоит внимательно присмотреться к своей квартире, и наверняка Вы найдете незанятый угол в какой то комнате. Именно для такого угла и была сделана простая деревянная полка. Чтобы использовать место максимально, полочки под цветы сделаны многоярусными.

Такая многоэтажная конструкция собирается самым простым и технологичным способом, все детали скручены на саморезах. Сами полки сделаны из строганных досок, толщина может быть 16-25 мм. , ширина 280-300 мм. . Для установки ярусов использованы вертикальные бруски сечением 25/70 мм. . Бруски перемычки под полками 25/40 мм. .

самодельные полки

Размеры взяты по месту установки изделия, это незанятый угол между дверями 700/1500 мм. . Понятно что размеры можно взять любые, именно те которые подходят Вам. Ширину и длину самих полок так же можно изменить. Здесь стоит обратить внимание на саму конструкцию. Две вертикальные рамки соединены между собой углом, и в этот угол крепятся полки. При необходимости между длинными полками дополнительно ставятся упоры.

Решетки

Решетки собраны из трех брусков высотой 2000 мм. , интервал между брусками 180 мм. , ширина собранных решеток 540 мм. . Горизонтальные бруски — перемычки сечением 20/40 мм. прикручиваются к вертикальным саморезами изнутри, это чтобы не было видно шляпок.

У полки всего пять ярусов, на боковой решетке первый и третий  бруски длиной 540 мм. , а три других 300 мм. . На фасадной решетке нижнего бруска нет, до него нижняя полка не доходит, два нижних бруска длинные, два верхних короткие. Расстояние между ярусами 400 мм. , первая нижняя полка установлена на высоте 200 мм. от пола.

Здесь нижняя полка получилась длиной 1300 мм. , шириной 330 мм. . Пришлось доклеить по ширине еще брусок 30 мм. , просто мне не понравилось что нижняя полка ушла внутрь за передний вертикальный брусок. Я выдвинул нижнюю полку максимально вперед, по уровню вертикальных решеток, а потом закруглил выступающий торец. Возле стены появилось незакрытое место, туда добавил отрезок доски длиной 320 мм. , шириной 240 мм. . Угол разметил циркулем радиусом 330 мм. и отпилил лобзиком.

У меня есть возможность склеивать деревянные детали, но для такого изделия это не обязательно. Можно набрать полки нужной ширины из узких досок, а потом снизу поставить поперечные бруски и скрутить саморезами.

Вторая снизу полка: Длина 1000 мм. , ширина 300 мм. , толщина 20 мм. .

Третья снизу полка: длина 700 мм. , ширина 300 мм. , толщина 20 мм. . К третьей полке тоже доклеил кусок доски длиной 300 мм. , шириной 240 мм. . Разметил фигурную кромку на глаз и отпилил лобзиком.

Две верхние полки: длина 400 мм. , ширина 300 мм. , толщина 20 мм. .

Для сборки первых двух полок собрал упор из брусков на саморезах. Скручивал так, чтобы все шляпки оказались изнутри стеллажа, или были закрыты полками.

Рамки

Размеры дополнительной ноги:
Высота перемычки под первую полку 200 мм. , под вторую 600 мм. . Ширина по основанию 510 мм. , по верху 240 мм. Первая и вторая полки свисают по фасаду на 60 мм. от ножки.

Полка

Во время сборки сначала соединил вертикальные решетки между собой под углом 90*, скручивал саморезами с тыльной стороны. К нижней полке сразу прикрутил ножку, а затем торец первой полки поставил на нижний горизонтальный брусок перемычку и прикрутил
саморезами с обратной стороны. Саморезы брал длинные, при этом чтобы не расколоть полки рассверливал отверстия на глубину 2/3 сверлом 3 мм. .

Многоярусные полки

После того как вы закрепите нижнюю полку, конструкция уже будет твердо стоять на полу. Вторую полку ставим на место и так же крепим саморезами изнутри, но уже к обеим решеткам.

Верхние полки намного короче нижних, поэтому между полками дополнительных упоров нет. Все они крепятся так же как и две первых, на саморезы сквозь вертикальные бруски изнутри конструкции. Если вы собираетесь ставить на верхние полки достаточно тяжелые предметы, то их надо будет усилить. Для этого поверх полок можно установить еще горизонтальные бруски и притянуть их саморезами. Тогда торец и кромка верхних деталей
окажется зажатой между брусками.

Похожие статьи:

6 комментариев

  1. Доброго времени суток. Решил повторить ваш проект в общих чертах (без саморезов и при помощи ПВА). Не все пиломатериалы удалось достать — вместо брусков 25*70 пришлось воспользоваться досками 20*70. Для перемычек взял бруски 20*45. Материал для полок — мебельные щиты из массива хвои 1600*300*18.
    Собрал ногу-подпорку для нижних двух полок при помощи углового концевого соединения вполдерева и врубок вполдерева. Вырезал перемычки с припуском 1мм по длине (убрать — не добавить 🙂 )
    Поясните пожалуйста как (с какой операции) лучше начинать сборку фасадной и боковых решеток. На фото «polkipodzvety3.jpg» (там, где указаны размеры решеток) я вижу сверху всего перемычку, размеры которой в тексте не указаны (на глазок — взял два куска рейки 2000*29*14 длиной 541 и 526 мм с учётом припусков). В вашем изделии перемычка прикреплена саморезами или врубкой?
    Спаси бо.

  2. Я фиксировал горизонтальные бруски саморезами, а на стыки деталей наносил клей. Но этого может оказаться недостаточно, горшки с цветами тяжелые. Поэтому лучше сделать врезку на вертикальных брусках, хотя бы 8-10 мм. , так нагрузка распределится и перемычки не будут проваливаться вниз.

    Для рамок сначала торцуются по длине вертикальные бруски и два горизонтальных. Затем собирается каркас из всех вертикальных деталей и двух горизонтальных, вверху и внизу. Ну а потом можно спокойно разметить и установить оставшиеся горизонтальные перемычки.
    Со времени изготовления прошло несколько лет и полка до сих пор стоит вместе с растениями. Я это знаю, потому что делал для родственников. Только лак сошел с верхней стороны полок, все таки влажность при поливе, да и горшки частенько двигают. И торцы немного потрескались, но щиты держатся хорошо.

  3. Обрезал по торцам вертикальные части решеток (дабы убрать побольше дефектов размер выбрал 1971 мм — уменьшу расстояние между двумя верхними полками) при помощи канцелярского ножа, стамесок, мыла и пазовой ножовки-наградки с мелким зубом. Размечал старым слесарным угольником от края доски. Точность до 1/2 градуса обеспечил (на глаз «косяков» не заметно, пол в углу комнаты не плоскость)
    Нечто вроде врезки с выпуклой стороны, думаю, сделаю (с досками приключился радиальный изгиб и просто взять прижать струбцинами и склеить не получится), но из-за толщины и замечательного качества досок (20*70, 2 сорт) выбрать смогу не 8-10, а 2-3 мм. Надеюсь на то, что справлюсь с врезками ножом и стамесками 🙂

  4. Некоторые электро инструменты очень хорошо помогают в работе. Например торцовочная пила, вручную так точно угол не запилишь. Или ручной фрезер, хотя бы маленький и маломощный. Врезку в полдерева можно сделать точно, разметить по ширине, запилить по краям ножовкой и выбрать глубину фрезером. Так детали хорошо притянутся и надежно склеятся.

  5. Ничего не имею против использования электроинструмента. Но использование фрезера (а также углошлифовальных машин, дисковых пил, ударных дрелей и иного инструмента с уровнем шума 90-100 децибел) в многоквартирном доме (не хрущевка, 12 этажный дом 1984г постройки, но все-равно толщина стен оставляет желать лучшего) быстро приведет к проблемам с соседями. Шуруповертом, виброшлифовальной машиной и минидрелью работать без наушников реально. Ещё электролобзиком, на минимальных оборотах. За стенкой, конечно, будет слышно, но сильного дискомфорта не создаёт. Стамесками можно даже ночью работать :).

  6. Это да, электро инструмент лучше подойдет где нибудь в гараже, или на даче. Визг от фрезера такой, что никакие стены не спасут. Просто если работать с деревом приходится часто, то с электро инструментом все получается намного быстрее и точнее.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*